Ｃ沢左俣下降

昨日の中央稜に気をよくして、今日は第４尾根に向かうことにした。Ｃ沢左俣の下降が核心とも言われる。不安を持ちながらも、なんとかなるさという楽天的な気持ちで臨んだ。松なみ岩を回り込んでＰ１の手前をＣ沢に下降して行く。予想通り浮石だらけだ。お互いの落石に当たらないよう間隔を狭めたり、離したりしながら下った。懸垂支点などもあったが、クライムダウンで対処できた。

　雪渓の処理

　　下り始めて50分くらいしたところから雪渓が現れた。雪が残っていても二俣付近くらいだろうと思っていたのにやっかいなことである。３人とも念のためバイルを持ってきたので、なんとか歩いて下れないこともないが、滑り出して止める自信はない。止まらなければ、100m以上滑落して岩に激突だろう。そこで、ザイルを出すことにした。私は軽アイゼンを持ってきたので、他の二人よりは安心である。雪渓の端にバイルで支点を作り、ザイルを固定。二人がプルージックで下降した後、私が降りるという案を出した。しかし、プルージックより懸垂のほうが安定するということがわかったので、二人は懸垂の要領で下の岩場のところまで降りた。その際、Ｓ木さんは、途中にバイルで中間支点を作ってくれた。最後に私が軽アイゼンを効かすために横向きになって降りた。
　さらに、その地点からすぐ下の岩にハーケンが打ってあり、残置スリングがあった。それを支点にしてさらに懸垂で５０ｍほど降り、その後は雪渓横のガレ場を下った。結構時間がかり、二俣に着いたのは９時になっていた。
　そこからは、念のためザイルで確保したが、やさしい雪渓のトラバースでスノーコルへの踏み跡に至った。
　スノーコルは花が咲き、いままでとは打って変わって、のどかな場所だった。 　

　ルートがわかりづらい

　　コルから易しい（とはいっても部分的には確保しながら）登りで、取り付きに着いた。易しい１Ｐ目と２Ｐ目をリードさせてもらうことにしたが、１Ｐ目は草付き混じりの傾斜のゆるいフェースで、支点もすくなく適当に登ったが浮石が多く神経を使った。最後だけ少し壁になっていていやらしい部分があり、そこはＡ０で抜けた。ビレーポイントをどこにするか迷ったが、次の登攀に備え、右よりの場所で、カム２つとナッツで支点を作った。
　２Ｐ目は快適な登りだった。 　　

　雨で停滞

　　２Ｐ目が終わった頃から雨ポツポツ降り出した。雷も鳴っている。こんな中で３Ｐ目の登攀は嫌なので、停滞することにした。この時に今回の山行のミスが露呈する。ツェルトはもちろん必携なのだが、打ち合わせの行き違いにより、誰も持参してこなかったのだ。それに替わるものとしてそれぞれシュラフカバーを持ってきたのだが、まさか雨よけにはしたくない。80リットルザック用のザックカバーを広げて雨宿りしたが、窮屈であった。幸いにも一時雨で30分くらいで小雨になったのでよかったが、心すべきであろう 　　

　３Ｐ目

　雨が止んで、岩も乾いてきたので、Ｓ木さんリードで３Ｐ目「磨かれたカンテ」に取り付く。フォローで登ったが、これが怖かった。岩にはコケが生えていて、これが雨で非常に滑りやすくなっていた。スメアが効かないのである。Ａ０をしながらなんとか、登った。

　５Ｐ目

　やさしいリッジを歩き、５Ｐ目の「傾斜の強いカンテ」（3級）の取り付きに来た。とても、３級には見えない。４級+くらいはありそうだ。３Ｐ目もそうだったが、このルートの３級は４級くらいある。Ｓ木さんリードで登ったが、見た目ほど難しくなかった。３Ｐ目のほうがいやらしかった。

　６Ｐ目

　Ｓ木さんリード。「ピナクルの肩へもろい凹角を登る」（３級＋）だが、ピナクルの右に出るか左に出るか、下からはわかりにくい。Ｓ木さんは右に出てビレー支点をハーケンを打ち足して作製し、フォローをビレーした。

　７Ｐ目トラブル

　ピナクルの右側の狭い場所がビレーポイントである。側面にはなんのためか残置スリングがぶら下がっていた。ここから左側に１ピッチ登り（３級＋）懸垂なのだが、その途中でトラブル発生。Ｆ上さんがリードで登っている最中に、ロープがこんがらがって出せなくなったのだ、一度私のロープをほどき、もう一度ロープを束ねなおした。約１０分間ほどかかったのではないだろうか。その間リードのＦ上さんには、岩の途中で待ってもらい申し訳なかった。ロープが出せるようになってすぐ１６時に、Ｆ上さんは終了点に着いた。
　フォローで登ったが、最後が垂直に近いクラックになっていていやらしかった。

　懸垂下降

　ツルムの左肩からツルムのコルまで20ｍの下降である。懸垂点はいくつかあるが、一段下がったところからがいいようだ。一部垂壁もあるが、ねている壁がほとんどなので、ロープを整理しながら降りる必要がある。ツルムのコルで小休止。

　８Ｐ目

　１６時４０分、Ｆ上さんリードで登り始めたが、雷もふたたび鳴り始めた。「リッジの左側のフェースからチムニー」（４級）である。快適で楽しい登りだった。

　９Ｐ目

　Ｆ上さんリードで、「傾斜の強いＤカンテ、かぶり気味の２つのカンテを越す」（４級Ａ０、5.10a）である。難しそうで、ロープがなかなか伸びない。しかし、しばらくして「ビレー解除！」のコール。登ってみると、すこしハングになったカンテがあったが、フォローの強みで思い切ってフリーで抜けた。Ｓ木さんも登ってきて、１８時５分登攀終了。終了してすぐに雨が降ってきた。もう少し登攀が遅くなっていたら、難儀なことになっていた。
　縦走路には、１８時２８分着。ここからテント場までが遠かったが、途中雨が止み、きれいな夕焼けを見せてもらったりして、幸せな気分だった。テント場には19時10分到着。約14時間行動だった。

　感想＆反省

　今回は、はじめての滝谷で思いがけず、代表的な２つのルートを自分たちの力で登ることができた。リードはわずかしかできなかったが、充実感でいっぱいである。
　第１の核心は北穂南稜までのアプローチだった。アルパインクライミングにはボッカ力も必要なことを実感した。
　第２の核心は、やはりＣ沢左俣の下降であろう。浮石の多い、しかも雪渓の残るいやらしい沢の下降には、総合的な山の経験が必要だった。その点、今回のメンバーはオールラウンドに山を楽しんでいるメンバーだったので、安心して下降することができた。
　いろいろな状況に自分たちで考え対処していく楽しさを味わえた山行でもあった。
　このように楽しく充実した登攀ができたのも、メンバーのおかげである。感謝したい。
　反省点としては、
１、登攀スピードが遅かったこと。３人パーティとは言え、標準タイムの２倍かかっているのは、遅すぎる。これは、たぶんにルートファインディング 、ランニングのとり方、ビレー支点作製に時間がかかったためだと思う。これは、スピードを意識しながら実践経験を積んで行くことで解決できると思う。要は経験不足だったということだ。
２、文中でも述べたが、打ち合わせのミスでツェルトを持参しなかったことだ。計画書に矛盾したところがあったなら、ちゃんと確認をすべきであった。

朝日の中の前穂北尾根

Ｃ沢左俣の雪渓を下る

ホッとするスノーコル

３Ｐ目みがかれたカンテ

５Ｐ目傾斜の強いカンテ

６Ｐ目ピナクルの肩へ

８Ｐ目フェースからチムニー

ごほうびの夕焼け

やったぜ